司马迁的身毒国，我的上信德

正文

请到「今天看啥」查看全文

微笑和糖果是跟小孩子打交道最好的方式，甚至不用说话。在她们要跑开的时候，手一伸，摊开的手掌上出现几枚糖果，她们就会羞涩地慢慢向你靠近。大姐姐披着红底白圆点的头巾，拢着两个妹妹，怯生生地从我手里拿走糖果，分给妹妹们，然后低着头小心翼翼地剥着糖纸。我操着仅会的几句乌尔都语，轻轻地问起她们的名字和年龄，仍然是大姐姐代为回答，脆生生地讲着我基本听不懂的信德语。我举起相机，三姊妹就更有些僵硬和局促了，不过还是很配合地站着没跑开。渐渐地开始有大人走出棚屋来，远远地指指点点，微笑和气地看着我。连印度河仿佛都温柔了起来，脉脉地听不到水声。

失落的印度教

河心小岛上那座寺庙叫娑多贝罗庙，是一处重要的印度教朝圣地。摆渡船把我送到了岛上。寺庙其实不怎么出色，除了山门和正殿外，大多砖墙灰面。正殿是大理石的拉贾斯坦式建筑，外墙上雕刻有诸天神、经传故事和明王上师。偌大一个寺院，似乎只有一位庙祝，头戴黄色小帽，眉心一点橘黄。进山门时，他看到了我，迎上来合什道了一声“Namaste”，然后领着我，打开所有大门，一间一间地介绍。他不大会英语，我也听不大懂他的乌尔都语，只是偶尔会从他温和的语音中，听到一些熟悉的神的名字“湿婆”、“悉多”、“哈奴曼”，时而还能闻到熏焚檀香的味道。

庙里来的，大多是来游园的当地穆斯林。我连比带划地问庙祝，上信德还有多少印度教徒？他肯定地告诉我：有的，不过比起从前少很多，而且大多居住在乡下。

印巴分治后，印度教徒和锡克教徒大批迁往印度。随着他们离去的，还有古老劳鹿珈国的回忆，一个存在于上信德的强大印度教王国。劳鹿珈古国的居民主要是阿逻拉人。神话中，阿逻拉人是高贵显赫的刹帝利种姓，居住在遥远的北方。湿婆神第六次化身的持斧帕腊苏喇玛为报杀父之仇，24 次屠灭刹帝利，阿逻拉人避难逃到了上信德，在如今萨迦尔附近建起阿逻尔城，并逐渐形成劳鹿珈国。公元7 世纪前后，国力极盛，囊括整个信德和南旁遮普地区，治下有印度教徒、佛教徒、耆那教徒和祆教徒。玄奘大师游历至此，见有“伽蓝数百所，僧徒万余人”，“异道杂居”，“如来在昔颇游此国”。末代罗达希尔多次击退阿拉伯倭马亚帝国的侵略，最终败在大将穆罕默德·伊本·卡希姆手下，首级被割下送往大马士革。阿逻尔城破之后日渐衰败，渐渐消失在了历史的烟尘中。

上信德古国的艾哈默德古堡

阿逻尔古城遗址在萨迦尔郊外，车开半个小时的样子才到。司机领着走过一段土路，然后猛不丁往前一指：“阿逻尔。”我就这样一头撞进了阿逻尔城。这里与路上看到的普通乡间景致没什么两样：据说是城墙和屋脚的土埂横七竖八地交错着，丛生的杂草中，堆着残砖断石。古代旅行家记述的那些美轮美奂的万千宫室，都已化作了尘土。

唯一有古意的遗迹，是两堵残破的墙，孤零零地站在一个土丘上，白云默默。前面立了一块混凝土碑，说明是巴基斯坦国家保护文物，是那位少年将军卡希姆修建的“ 伊斯兰之门”清真寺。寺院原有的规模已经无迹可寻，残存下来的拱门朴素无华，墙上的格窗用泥砖简单堆成，可以猜想，在当时这是一座实用大于旌表意义的清真寺。

请到「今天看啥」查看全文