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中国工匠来过这里，印度和阿拉伯商人也在此留下足迹。就连远在西方的葡萄牙人和英国人，也迫不及待从万里之外奔向伊斯法罕的巴扎。伊斯法罕盛极一时的荣景，由此可见一斑——这也是阿巴斯一世诸多丰功伟绩中特别值得称道的地方吧。

巴扎的尽头，就是阿里卡普宫的门口。虽是王室建筑，她却并未遗世独立，反而和广场、寺院、巴扎紧紧连为一体，丝毫没有东亚国家那种皇居、市集泾渭分明的区隔。波斯的穆斯林喜欢毗邻清真寺和巴扎而居，这点世人皆知。除此之外，这种“众星拱月”的设计大概也是阿巴斯一世本人最想看到的吧——在王权庇佑下，人民安居乐业，世道欣欣向荣。没有什么比这更能实实在在彰显他的伟大了。

而阿里卡普宫，便是他最好的盛世观景台。

阿里卡普宫：惬意王居的悠然年华

我一直很爱波斯的传统建筑，因为它们甚少披金挂银，建筑风格向来不走寻常路。金银固然光泽耀眼，可看多了人也就厌了——好像是宫殿就必须堆砌金银似的，实在无趣。波斯人就不这样。他们是世上最会画画的民族之一，风韵独具的回回花纹才是他们展现华丽的独门秘技。

跨进门廊，迎面便是纹路繁复的米色穹顶。藤条般的花纹从圆周各处探出，随即围着圆心恣意盘旋，一圈又一圈。叶片和花朵密集地点缀于藤条间，像极了苍穹里的点点繁星。圆心四周，金色的花朵又围出一个小圆，一下点亮了整个画面。整个穹顶就是藤条、叶子和花朵组成的海洋。用肉眼去穷尽所有花纹注定是徒劳的——它们太多、太细，你完全看不过来。但所有人都能感到那繁复里蕴含的震撼与美感——你听，赞叹声和快门声根本停不下来。

拾级而上，脚下又是一片“花园”。小小的台阶画满了各式花草，每个侧面都没落下。黄色的基底配上蓝线的勾勒，既华丽贵气，又与宫殿的土色墙体相得益彰，毫不违和。几番转弯后，阳台近在眼前。回头一望，后墙上残存的两幅波斯仕女像着实让人眼前一亮——左边的一位穿红裙、披绿纱，丰满的身型在裙下隐隐可见。右边的则是绿裙加红披风，头上只戴珠串，秀发散落在外。原来伊朗妇人并不是一直都穿黑袍、包头发的。在数百年前的开放年代，他们的衣着规范比现在要宽松得多。

站上宽大的阳台，广场与老城尽收眼底。视野敞亮，心情也愈发舒畅，难怪国王总爱到这里来。根据史书记载，阿巴斯一世曾多次在此检阅部队、观赏马球。现如今，这里的热闹一如往昔。偌大的广场上，游人来往如织，马车悠然穿行。本地人在楼下的草坪或坐或躺，舒舒服服享受着正午的闲散时光。所有人都轻松愉悦。

似乎一切尘世烦扰都被广场的围墙隔绝了。

走进阳台内厅，又是一番奇景。细密的花纹彷如春藤，一口气爬满了整座宫殿。四周的墙裙还开了一排小窗，里面尽是萨非王朝时代的贵族生活百态。一圈转下来，几百年前的俗世轮廓已然穿越时空，清晰地呈现于今人眼前。出了厅堂，再登上几组台阶，阿里卡普宫的精华赫然映入双目。这座波斯味十足的音乐厅，天花板实在太独特——它是木质的，由一个个花瓣式的凹槽拼接而成，整个天花板就彷如一朵盛放的鲜花。四周的墙壁同样充满凹槽，上面还刻了乐器、宝瓶和宫殿形状的孔洞。工作人员说，这不仅是为了美观——按他们的解释，这些花瓣和小孔可以帮助扩音，使厅内音色更臻完美。奇妙的天花板，优质的音效，再加上抚琴的侍女和翩翩起舞的宫娥。那个年代贵族纵情享乐的火热场景，光是想想便让人觉得激动了。

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