正文
在1000年以后的欧洲，十九世纪上半叶的拿破仑时代，妇女服装流行帝国样式（Em- pire Style）的长裙，也是裙腰上提，同上述唐代妇女长裙的外部特征有共同之处；但帝国样式的裙形为宽松的小喇叭形，大多露出脚面，裙摆有褶、飞边和蕾丝的缘饰。在当代的朝鲜，妇女在节日时所穿的裙装，与唐代妇女长裙相比，外部特征更加相似：其将披帛加以变化，游移到领口，在下端系结，自然垂下，并将对襟敞领改为斜襟领。
即上衣、下裳相连的式样，腰部常以革带束扎，主要体现在圆领袍衫（图2）和胡服（图3）的结构上。初唐时，上衣、下裳的分界位置高齐胸口；盛唐时，由于服装趋于华丽，所以腰部装饰也很奢侈，以宫廷女装为甚，不论是蔽膝还是各种佩玉、革带及各种饰带都很精致。其中蹀躞带是从西北少数民族服饰中借鉴而来的，原来是用以系刀、针筒、火石袋等，唐中期后只作装饰而无使用功能了。宋代沈括在《梦溪笔谈》中记述：“中国衣冠自北齐以来，乃全用胡服，窄袖，绯绿短衣，长靿靴，有蹀躞带，皆胡服也”。实际上，着胡服腰系此带者，更多是在唐代。
唐代女子喜着男装，为当时一大特点。圆领袍衫，亦称团领抱衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，整体结构为连衣、圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。唐女子着男装圆领袍衫，腰部系带，于秀美、俏丽之中，别具一种潇洒英俊的风度。另外，在唐朝，因中原与西域及印度、波斯等国的经济、文化交往的频繁，以及胡舞的兴盛与普及，造成妇女流行穿胡服：形制主要为翻领窄袖袍、条纹小口裤，腰中佩蹀躞带，佩挂刀剑饰物。
短襦或袍衫的领口常有圆领、V字领、凹形领、U字领、方领、斜领、直领和鸡心领等。盛唐时较为开放，领口线较低，多袒领，如窄袖袒胸衫、袒领大袖衫、袒领半臂。唐代女子喜爱的胡服为尖翻领，颈后自然转为小立领，领面上常有图案装饰。肩领部的重要服饰为披帛，（图1、4、5）也称画帛，盛行于隋唐，类似现代的长围巾；用两米以上的轻薄丝织物制成，上面印花或手绘图案；用时披于肩部，并盘绕于两臂之间，行走时摇曳飘舞。在周昉的《簪花仕女图》中，可以看到当时妇女裙子上提到胸口以上、两腋之下，在胸部形成抛物线形的领口，肩膀裸露，为古代女装中较为大胆、开放的一种。
衣抽结构既有较为窄小、简洁的，也有较为肥大、宽松的，长度也出现较大幅度的变化，表现出异族服饰的一些特点以及服装审美观念的变化。
这一类衣袖结构在当时十分普遍，无论是在宫廷还是在民间都可以见到这种细长、窄小的袖子，圆领袍衫、缦衫、窄袖短襦均为轻便、合体的窄袖；受西北回鹘族服饰影响而形成的回鹘装，（图6）袖子也是细长、窄小的；在中晚唐直至五代时期流行于宫廷及上层贵族中，其服式为折领窄袖长袍，袖端有绣金纹饰；这一特点明显反映了日常生活对于服装简洁、方便的实际要求。
这种衣袖结构多继承了前几朝代传统服装的典型特征，表现出庄重、大度、豪华的风格。盛唐时，流行紧衣宽袖，衣袖宽大，成为一时风气；晚唐出现的丰宽袖，（图4）衣袖宽达四尺有余，日本和服的振袖仍保留了这一特点。
