鸡汤不治百病，但可治思乡之疾

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▲ 儿时记忆中的鸡，都是养在奶奶阳台或者外婆后院的。（资料图/图）

西南县城家家户户养鸡的习俗，大概是跟着饭票一起消失的，又可能是和90年代推倒院子盖楼房一个时间。更确切地，当我第一次在超市里见到冰鲜的鸡腿——是真的只有鸡腿，不必再考虑一只鸡的两只鸡腿分给谁吃——记忆中“咯咯咯”的声音消失了。母亲开始买整袋的翅中，不用再假装喜欢啃脖子。然而“这洋鸡只能烧，炖不香”，所以凡是有进补的需要，比如感冒虚弱，她还是坚持去农贸市场买带毛的土鸡，小火熬出一锅“治百病”的鸡汤。

青春期的少年自然是不信“鸡汤治百病”那一套。带着黄亮鸡油的汤在我心中简直难喝赛中药。我喜欢的是洋快餐的大块炸鸡：鸡皮香脆，鸡肉多汁，立等可取。它简单粗暴填补对蛋白质的需要和对脂肪的偏好，还隐隐代表着和乡土对立的时髦。然而随着市场上活鸡越来越少，母亲心中朴素的“土洋二元论”越发坚固了：她只肯从相熟的农妇手里买散养的土鸡蛋，总结了诸如蛋壳要黄，举起来对着阳光看之类的辨别方法，二十年如一日亲手挑拣每一个鸡蛋，在童年的乡下寻来真正的农家走地鸡。洋鸡肉带来的新鲜劲儿过后，外婆后院的鸡笼似乎更坚固地存在她的意识里。

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“土”“洋”之别

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