耶路撒冷，宗教迷墙和历史迷雾

正文

请到「今天看啥」查看全文

这座教堂也几经兴废，如今留下的建筑遗迹大部分是拜占庭和十字军时期的，伊斯兰统治者也留下了一座朝向麦加的神龛，显示它也被当作过清真寺使用。到如今，它已不再承担任何宗教功能。

在这间既有哥特式尖拱亦留着清真寺彩窗的大厅的一座小壁龛外，陈列着一件艺术品——一棵铜制的橄榄树和小小的葡萄枝。它是教皇保罗二世的礼物，象征着基督徒、犹太教徒和伊斯兰教徒之间的和平。

教皇的和平礼物

同在锡安山上的大卫墓亦建于十字军时代，本身是一座哥特式建筑，内中有大卫的“停灵之地”，男女从不同的通道进入瞻仰。游客来来去去，围在棺前读经祷告的犹太人不为所动，哪怕面前只是一具空棺。

尽管闪族创立的一神教都视偶像崇拜为异端，但实际上人类很难抵抗自己在某样物件上寄托情感的本能。在耶路撒冷，对于基督徒来说神圣的是耶稣举行最后晚餐的屋子、他躺过的石头、玛利亚的升天处；对于犹太人而言神圣的则是来自12世纪的大卫王的空棺，当然，还有只剩下了一面西墙(也就是俗称的哭墙)的圣殿。

耶路撒冷的犹太人极为虔诚，不要想在特拉维夫找到这么多游客们挚爱的旅游照元素——身披黑袍，鬓角留着小辫的男子只在耶路撒冷的各个角落涌现。看见相机举起时他们不会像我见过的很多阿拉伯人那样有强烈的反应，他们更多是默默地将脸别过去或者用手挡住，作为无声的抗议。

而虔诚的犹太教妇女虽然不像她们的古老祖先那样戴头巾，但也会用漂亮的小帽将大部分头发藏起。

“虔诚的犹太人都来到了耶路撒冷。”导游Eli说。“以色列建国后的几十年中，全世界的犹太人涌入以色列，虔诚的去了耶路撒冷，不那么虔诚的去了特拉维夫。”Eli来自乌克兰，安息日也工作，陪我们吃非洁食餐厅，毫无疑问，他住在特拉维夫。

哭墙前满是双手贴墙、站立祷告的犹太教徒，更多人坐在靠后的椅子上阅读经文，有低沉的嗡嗡声在半空中回响。像在大卫王墓的犹太人一样，他们视举着相机（如今更多是手机）东张西望的游客如空气。

她祷告了很久，似乎完全没有意识到周围的世界

我们处在同一个时空，却像隔着一道次元墙。虽然有外来者的闯入感，但彼此之间互不打扰，也不是坏事。

请到「今天看啥」查看全文