正文
初来乍到，他本人经历了严重的水土不服，甚至食不甘味，对号称荒漠的英国食物完全无法接受。特别在疫情爆发初始，很多西方媒体把矛头对准中国人和中国食物，英国媒体报道了许多中餐馆被骚扰、涂鸦，华人遭歧视、乃至被当街辱骂殴打的极端事件。这让他开始关注和思索英国（海外）华人的经历：一代一代的中国人，是如何漂洋过海的？又是如何在异国立足生存的？他决定探寻华人的足迹和心路、为英国华人社区立传。
现在我动身去唐人街，那里是味蕾的避难所。初来伦敦，唐人街是我每周必到的地方，这是我的食堂，温暖异乡人灵魂的救济所。从我家乘坐176路巴士经过达威奇高街、丹麦山、国王医院、西街市场、象堡、跨过泰晤士河，进入伦敦心腹地带，大本钟、议会、白厅，穿过特拉法加广场上的国家美术馆和国家肖像馆，就抵达唐人街。
英国第一家中餐馆旧址，现在是一家赌场。摄影：杨猛
我去唐人街的频率比英国人去教堂都勤。这趟朝圣之旅在头一年只要花45分钟，现在则增加到了70分钟左右——伦敦变得日益拥挤和嘈杂。最初是牙买加人、印巴人，后来是越南人、香港人，现在则是中国大陆人，涌入这座奇幻之城，也带来了各地的美食。全英国至少有超过2万家中餐馆及中餐外卖店，中餐如此受欢迎，但是我从来没有想过，那些食物的背后，都是一些什么样的移民做出来的？他们有什么样的故事？是否都如我有一颗无处安放的灵魂？
——《唐人街之味》
杨猛注意到，很多华人在英国都在从事中餐馆生意，最早的中餐馆大部门都是中国海员开的，他们在上海、广东和利物浦、伦敦之间穿梭，登陆英国之后，因为别无所长，为了养家，开始经营中餐馆，这就是英国（海外）中餐业的雏形。
后来，因为不同的时代背景，又涌入了大量华人，比如四五十年代为躲避战乱来英国的老华侨，英国于六七十年代接纳大量外劳，中国港澳台和东南亚的大批华人随之涌入，更有改革开放之后，众多中国同胞走出国门务工。他们很多人都选择在英国经营中餐馆，推广中餐美食文化，提高了西方人对中餐的认识，也改善了自己的生活。
从第一家中餐馆在伦敦开业至今，这个旅程已经持续了超过一百年。
唐人街的一家烧腊店。摄影：杨猛
2009年我第一次访问伦敦，唐人街上主要是香港人开的餐馆，跟讲粤语的侍者讲普通话如同鸡同鸭讲，我英语又很一般，连比划带猜，才成功点了一份鱼丸虾饺。我喜欢那些艳俗的门脸、空气中烧肉肉皮爆裂油脂散发的香气、以及坐在湿漉漉的后厨门口叼着烟卷专心读马经的香港厨子。一切都跟旧时的香港很像，仿佛向鸭寮街和油麻地一带的市井之气致敬。伦敦的唐人街开始是依靠香港人开拓成型的。这点跟其他地方的唐人街的华人构成不太一样。旧金山的唐人街是作为苦力后代的广东台山人创建；洛杉矶和悉尼的唐人街则有不少越南华人（后期的难民）参与其中。
——《唐人街之味》
杨猛决定以不同时代和背景的中餐馆经营者为描写对象，来透视英国华人百年的海外打拼历程。
伦敦唐人街位于Soho，围绕两条主街构成，算上外围，总计有11条街道。集合了大概六十家中餐、一家韩餐、四家美发美容院、两家中医馆、六家博彩厅，一家同志酒吧，若干大小超市，以及至少六处色情按摩院。大红灯笼、石狮子、仿古牌楼等中国元素点缀其间，混搭了阴郁古旧的英式建筑。伦敦的路灯柱子都是黑色的，唯独这里的路灯刷成了大红色，很好辨认，在我看来，这更像是是一种非我族类的标示。西方游客来到这里，兴致勃勃拍摄橱窗里光溜溜的烤鸭和颜色鲜艳的烧腊，看大厨手起刀落在案板上熟练地斩鸡斩鸭。唐人街就像是好莱坞电影的布景一样华而不实，充斥着一种陈旧的中国意向，跟我成长熟悉的中国似乎并无关系。
