一碗妈妈的热汤，足以让每个异乡人落泪

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△ 《饮食男女》中给珊珊做的午餐便当

我依然记得那碗最好喝的汤。 20世纪90年代初，母亲操持着第二天过年要吃的饭菜。过年上桌的汤前一天晚上就要用小火慢炖直至开餐，所以“煨”这个字，极为形象。那天做的是腊排骨藕汤，半夜里，我是被活活香醒的，是在睡梦中被强烈的香气直挺挺戳醒的，那裹挟了阳光气息的腊肉香气直冲天灵盖，霸道而强烈，具备摧毁一切困意和寒冷的魔力。我睁开眼，房间的玻璃上全是雾气， 客厅里爸妈在讨论第二天的菜单，屋里暖和得像春天，这注定是我一生中最难忘的汤。

一碗好汤，浓郁的汤汁与舌尖缠绵悱恻，充实了寂寞的胃，也霸占了饥渴的心。汤汁化为你身体的一部分，渗透进你的血液，浸润你的骨头。你一扫而光，心满意足，回味着唇齿间徘徊萦绕的香味和内心的充实。

生活里怎么能没有汤呢？只是，于武汉司空见惯的煨汤，在北京却成了稀有物种。单位楼下新开了一家羊肉汤，虽然我没抱期望，但仍旧会失望：咦？羊肉呢？唉，汤还是水啊？我捞着零星的肉片，看着颜色有点浑浊的汤，浪费了食欲也糟尽了人的多情。

每一个人对正宗都有自己的理解，追溯源头，可能就是记忆中最为深刻的那个味道，第一次的味道，儿时的味道，惊艳的味道 ，所以才会在这个问题上有众多争议。我喜欢吃羊肉汤，吃过全国不同流派，苏州的藏书白烧羊汤，四川的简阳羊肉汤，云南的黑山羊清汤，都有其地域特点的“正宗”味道，但被深深烙印在记忆里的，还是宁夏的羊肉汤。

上一次我去银川还是北京奥运会那年，时隔4年再次造访， 富宁街上那个不知名的巷口，当年的摊位还在，还是那个大叔。 老远就知道是他，他那穿透苍穹的吆喝，辨识度极高。一路小跑过去的那200多米，叫作激动。随着他的声音入耳，羊肉汤的香气也钻进鼻腔，调戏着我的每一根神经。我像中了毒一般，肌肉紧绷着站在摊位前，落座，“老板，加肉，不要粉丝，一个馍”，像是默契捧哏多年的搭档，大叔应和一声“马上”的节奏恰到好处，然后，便是如坐针毡的等待和静止的时光。

宁夏滩羊肉，小火慢炖，无需加任何调料，只用些许的盐来调味。酱油、醋、盐、辣椒、花椒面都摆在桌上，咸辣随心。端来的时候，白白的汤里飘着成块的羊肉，缀着翠绿的香菜，一吃就停不下来。我夹了一块肉放进嘴里，肉感细腻绵绵，一股浓郁的香味在嘴巴里炸开，肉浸润了汤汁，一口咬下去，汤汁就从肉里挤出来。再来一块壮馍，揪了泡着汤吃，又暖又香又饱，幸福感爆棚。

我经常出差，只要看到汤馆就觉亲切，看菜单也喜欢先看看有什么汤。一碗热汤下肚，好似所有在外的委屈都能因此烟消云散。

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