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韩都一年在唯品会的销售高达1个多亿(不扣除退换货和扣账，只算流水能达到两个亿)，却只有五六个人在运作，几乎相当于白捡。在其他所有平台，也都是不到十个人的队伍。这就是成为第一的好处。
当然，并不是为了刷上榜而“款多量少”，而是“款多量少”方便了韩都去刷榜单。而“款多量少”这种思路，源于创始人赵迎光对互联网品牌的理解。
“我个人觉得爆款从某种程度上来讲，是反互联网的。互联网从大的趋势上，是越来越追求相对的个性化，”赵迎光说，“特别我们做女装，更强调款式的多样化，既然是款式多、更新快的话，就产生不了爆款，卖完就算了。”
弄出一个天天有大量新款的服饰资讯网站并没有什么困难，搞几个编辑天天满世界找资料更新资讯就行了，可是真要对应地整出那些实实在在的东西，就不是一个简单的事了。
首先面对的问题:这么多的款式，从哪里来?如何保证这些款式适销对路?
其次，“款多量少”，谁愿意给你生产?成本怎么压得下来?
最后这么多的“款多量少”，如此之快的更新淘汰速度，如何管理?怎么控制住库存?
@韩都衣舍赵迎光：【淘宝指数:热门品类?热门品牌排行榜】去年的重点工作，就是集中精力梳理品类规划，今年来看，效果不错。在相当一段时间内，淘宝指数中，热门品类的热门品牌排行榜中，韩都是唯一一个全部进入前10名的品牌。当然，我们有一些关键品类，还是不够强，排名比较落后，需要进一步调整监控规划细节。
英国中央圣马丁艺术与设计学院，每年的毕业设计展，集中体现了设计师们的天赋，作为一场视觉盛宴而备受瞩目。但这些精美绝伦的设计作品却很难在之后的市场上再见到，为什么呢?
不好卖。
衣服是卖给市场的。而服装设计是最容易碰到“叫好不叫座”的一个行业。
这源于服装市场的一个本质特征:你不知道哪块云彩下雨。
换句话说，服装企业很难预测市场上究竟什么衣服好卖，什么不好卖。尤其是考虑到流行趋势的变化，天气的变化，服装企业很难把握究竟生产什么款式的衣服，生产多少才适合。企业所针对的市场规模越大，预测也越困难。
对于服装企业来说，全部由自己开发设计款式，那风险不是一般的大。国内服装品牌曾想原创设计一系列汉风的外套，结果市场不接受，库存压了几亿元。
因此，再牛的服装企业，养了再牛的设计师团队，也免不了一件事:“借鉴”。
借鉴市场上卖得好的款式，再“化入”自己的设计中，是这个行业心照不宣的玩法。
但是即便如此，你让哪个服装企业的设计师团队像韩都那样，每天拿出50～60款新设计，那也是无法想象的一件事。道理很简单:“这受制于设计师产能。”爱肯牛仔副总裁向冀说。
那么韩都是如何做到“每日的上新量能达到50～60多款”，并且要保证这些款式不是生拼硬凑出来的，具备一定时尚水准，适销对路呢?
韩都现在有200多个小组，其中子品牌女装Hstyle大约140个小组。韩都从韩国3000多个服饰品牌中，选择符合韩都年龄段定位的1000多个品牌。小组中的选款师就每天浏览韩国各大电商网站的这些品牌，从中选择自己中意的款式，上架销售。
这个看起来很简单的运作模式，规避了服装行业最核心的市场风险。韩都几乎就不用养设计师，只选择那些经过市场初步检验的品牌，然后再做二次判断。
当时韩都一年四五千款衣服，那要从几万款甚至十几万款中遴选出来。传统的服装企业，要养多么庞大的设计师队伍，才能做到这个量?
如果你看过渠道版今年第4期的《美邦/凡客:前仆，后继，学ZARA》，你就会知道，韩都的这种做法，思路上跟ZARA的买手制是一样的。
业内都知道，找一个有市场感觉的设计师很难，找一个有市场感觉的买手，也不容易。因为不设计，只选款，也不是简单的活，那考验的是市场感觉。
一个选款师(大部分是设计专业毕业的大学生)刚来的时候，会带来很多他自己的想法，却不知道韩都的客户到底是什么样子的，需要什么样的。因此，每个新人有3～4个月的适应期，一般会灌输他“你要把自己当成消费者”“你要想象消费者他想要的是什么?”“来到韩都之后他所需求的是什么样的东西”。
“他前期的选款，都带着很浓重的自己的色彩。一般到了半年左右，公司才允许他去试做，但是这个量可能是很少的。经过市场的验证，他会了解自己哪方面欠缺了，到这个阶段的时候，他就摆正自己的位置，然后更深入地了解店铺的需求，然后做符合店铺风格的一些产品。这之后，他才会慢慢走上正路。”
