谁把日本料理捧上神坛？

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尔后，中国进入了炒菜主导的烟火江湖，日本则把古典的仪式与接地气的改良结合起来，这种文化选择，将会在若干年后，成为其争夺国际话语权的历史资本。

文化之刃

1896年，甲午战争的硝烟尚未散尽，清政府首批13名官派留学生已踏上赴日轮船。他们带回的不仅是政治制度蓝图，更有对日本“文明开化”饮食的推崇。《时务报》连续刊发《东瀛食风考》，盛赞日本料理“洁净如实验室，进步超中餐百年”。

这种对中国的饮食文化输出并不是孤例，而是系统性地向全世界的推广日本文明开化形象的一枚棋子。

1910年，在布鲁塞尔世界博览会上，日本馆出现了“文明料理”展区，穿精致和服的女侍用温度计测量味噌汤，给全球游客留下了深刻印象。而与此同时，赴全球各地打工做苦力的中国移民，则为世界呈现了中国饭馆里油腻的炒锅和赤膊的厨师。

虽然今天“中餐出海“四个字已经成为中国餐饮圈的成功学标杆，但现实是，海外高档中餐厅的服务对象，依然以华人为主——并不是高档中餐厅的服务不够周到、菜肴出品不够精致，而是”中国菜“三个字，先天就被大量铺面狭小、桌椅油腻、出品粗劣的，底层华人赖以谋生的中餐馆，打上了”廉价“的标签。

与之相反，日本料理，则在更大范围内，已经与“高档”“整洁”“安静”“优美”挂钩，成为很多人改善生活、享受美食的选择。

而这种截然不同的饮食标签，正是明治维新以来，日本文化长期输出的成果。

比如拉面的英语是ramen、饺子的英语是gyoza、豆腐的英语是tofu、馒头的英语是manju、味噌的英语是miso、煎茶的英语是sencha、鲜味的英语是umami……

这些餐桌英语词汇的借词来源，无一例外，都是日语；而它们的源头，都是中国。

这是米其林指南官方网站检索“中国菜”和“日本菜”关键词后得到的数据，虽然米其林榜单未必能代表味道好不好吃，但它数量级的差异，却极其客观地呈现了中餐和日料在全世界范围内的接受程度的差异。

历时百年的系统性文化工程。

虽然这种润物细无声地输出，在日本发动大东亚侵略战争后，国家形象的崩塌而陷入停滞倒退。 但随着战后马歇尔计划的启动，日本菜在西方国家的全球性推广、日本烹饪技术和艺术的更新换代，“日本料理”，又重新回到世界美食舞台的镁光灯下，成为日本文化输出的利刃。

从某种角度来说，今天日本料理的形象，是一个被精心设计的餐桌答案，一个政治经济共谋的产物。

申遗战争

1972年，中日邦交正常化。

随后，日本国际协力机构（JICA）开始向中国国营食堂推广不锈钢操作台与紫外线消毒设备，改变当时中国食堂大锅土灶的模样。

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